Средняя школа – лицей № 23 г. Актобе
- Казахский национальный костюм
учитель технологии
Мусина К.С.
- Фольклорный стиль включает в себя все только самое удобное, чистое универсальное, то что собиралось на протяжении многих веков и хранилось народами.
- Казахская национальная одежда имеет богатую историю, она всегда отличалась простотой и рациональностью.
Тюбетейка(Такия)
- Тюбетейку носили девушки. Тюбетейка украшалась орнаментами,
- к макушке пришивали пучок перьев.
- Женщины среднего и пожилого возраста одевали на голову кемещек и жаулык.
- Древнейший вид нательной женской одежды. Койлек шили из разных тканей для повседневной носки-дешевых, для праздников - из дорогих. Платье выполнялось из цельного куска ткани сложенного пополам.
- С платьем красиво и гармонично сочетается камзол. Это распашная одежда, сшитая по фигуре, к низу расширяется. Камзол искусно и богато оформляется апликацией или вышивкой. Предметом изображения в основном являются казахские орнаменты.
- Камзол с короткими рукавами часто называют – бешметом. Камзол и бешмет шили из бархата или других дорогих тканей, на подкладке или шерсти.
- Это прямой широкий халат с длинными рукавами.
- Орнаменты - выражение культурного наследия и мировоззрения народа в символах.
- Узорчество возникло в процессе деятельности, общения человека с окружающей средой. С давних времен кочевники умели читать орнаменты, зашифровывали в них свои представления о жизни, о потустороннем мире, о вечных истиннах. Их образный мир появлялся в узорах орнамента.
- В настоящее время у казахских дизайнеров появилась возможность показать ценности своего народа, а так же выйти на международные площадки высокой моды, продемонстрировать соединение самобытности национального костюма в сочетании с современными тенденциями моды.
- Предпочитаете ли вы одежду фольклорного стиля?
- Нравятся ли вам вещи украшенные вышивкой, аппликацией, мерешкой?
- Имеются ли в вашем гардеробе одежда с элементами народного костюма?
- Вы преобретаете одежду в фолклорном стиле или одежду с элементами национального костюма?
- Национальная одежда утратила свое значение сегодня?
- Необходимо ли развивать фольклорный стиль одежды дальше?
- Обобщив все то, о чем мы говорили на уроке, можно с уверенностью заявить, что фольклорный слить в одежде как никогда актуален. Дизайнеры черпают вдохновение в традиционных нарядах и приносят новое интересное звучание таким родным и знакомым с детства национальным костюмам.
В женской одежде более четко, чем в мужской, прослеживаются существенные различия в зависимости от возраста и социального положения человека, ее носившего.
Как и в любой другой культуре одежда казахов в традиционном обществе выполняла несколько функций. Основная прагматическая функция одежды – защита человека от воздействия окружающей природной среды. Но, кроме этого, традиционный костюм играл и важнейшую «опознавательную» функцию: по тому, как и во что был одет человек, можно было определить не только его пол и возраст, но и социальный статус, родовую принадлежность.
Женский комплекс одежды включал штаны, нераспашную рубаху, часто служившую платьем, и верхнюю распашную одежду типа камзола и халата. Покрой рубахи-платья (көйлек) был туникообразный. Молодые женщины предпочитали красную или пеструю ткань, женщины среднего и пожилого возраста – ткань синего или белого цвета. С середины XIX в. платья стали шить из русского ситца. Состоятельные казашки шили платья из шелка, атласа, бархата, парчи. Ворот у платьев был глухой, его обшивали отложным, а с середины XIX в. стоячим воротником. Незамужние девушки прикрывали грудь специальным нагрудником, а замужние женщины – нагрудной частью головного убора. К концу XIX в. получил распространение новый покрой платья: платье стали делать отрезным, с лифом и отрезной по талии юбкой. Именно этот вид платья и считается до настоящего времени национальным казахским.
Платья старого покроя обычно носили пожилые женщины. Судя по имеющимся фотографиям, костюм пожилых женщин отличался ветхостью, возможно, это связано с обычаем не подновлять одежду старых людей, однако при этом головной убор содержался в чистоте и порядке. Одежда вдов, напротив, отличалась не только ветхостью, но и видимой загрязненностью, так как до истечения срока траура они не имели права стирать и подновлять свою одежду.
Женщины и девушки часто ходили по дому в одном платье, но иногда поверх него надевали камзол, по покрою аналогичный мужскому, но чаще без рукавов (или с короткими рукавами) и с открытым воротом, встречались камзолы и с длинными рукавами, и на подкладке. Кроме длинных камзолов девушки и молодые женщины носили короткие безрукавки, доходящие до талии или середины бедер. Женские прямые и широкие халаты (шапан), с длинными рукавами отличались от мужских тем, что изготавливались из тканей более ярких расцветок. Халаты украшали каймой из ткани другого цвета. Богатые женщины праздничные «шапаны» шили из дорогих тканей, украшая их позументом, вышивкой и полосками меха. Особенно изысканно украшался халат невесты, который был обязательной частью ее приданого. Такой халат изготавливался из сукна, бархата, атласа, шелка обычно красного цвета, а также черного или полосатого среднеазиатского шелка. Свадебный халат шился с очень длинными ложными рукавами, зашитыми внизу, украшался вышивкой, мехом выдры или бобра, обшивался узорной тесьмой и позументом.
(Семиречье, С.М.Дудин, 1907 г.)
Специальную зимнюю одежду – күпі и ішік – имели только девушки и замужние женщины из состоятельных семей.
Женская обувь не отличалась от мужской. Девушки и молодые женщины носили преимущественно сапоги етік, иногда на высоком (до 10 см) каблуке. Пожилые женщины носили сапоги с невысоким каблуком, но предпочитали мягкие сапожки мәсі и галоши кебіс.
В женской одежде более четко, чем в мужской, прослеживаются существенные различия в зависимости от возраста и социального положения человека, ее носившего. Наиболее ярко это заметно на примерах смены женщины, достигшей определенного возраста и общественного статуса, головного убора, ношения определенных видов украшений, в выборе цветовой гаммы костюма. Молодые женщины носили по возможности одежду ярких тонов, предпочитая красный цвет, после 30 лет ношение одежды красного цвета становилось неприличным; пожилые женщины старались одеваться более строго: носили одежду темного или белого цветов, со скромной вышивкой тех же тонов, выбирали простые украшения, без ярких вставок из камней и стекла. Максимальное количество украшений присутствует в свадебном костюме, что еще раз подчеркивает то, что свадьба была кульминационным моментом жизни женщины.
Замужняя казашка в национальном костюме
(Алтай, Н.А. Ермолин, кон.XIX в.)
Еще в середине XIX в. свадебный головной убор сәукеле (или, по крайней мере, шаль от сәукеле – жаулық), по возможности богато украшенный золотыми и серебряными пластинами, жемчугом, кораллами, драгоценными камнями, женщина продолжала носить до рождения первого ребенка. Саукеле бедных девушек украшали монетами, бусами, бисером, полосками галуна, оловянной фольгой. Если семья невесты не могла себе позволить оплатить изготовление саукеле, то головным убором невесты становилась обыкновенная шаль, нередко русского образца. Среди представленных в каталоге иллюстраций есть фотография рисунка В.В.Верещагина, на котором изображен редкий тип головного убора невесты. Этот головной убор имеет прямоугольную форму верхушки, что нехарактерно для казахских сәукеле, и лицевую занавеску. С другой стороны, он имеет характерные элементы, присущие традиционным казахским саукеле: налобную диадему и височные украшения.
("Туркестанский альбом", рис. В.В.Верещагина)
С появлением первенца или, достигнув возраста 25-30 лет, женщина надевала головной убор замужней женщины, который не снимала до старости. Такие головные уборы имели территориальные различия, но всегда шились из белой ткани. На большей части Казахстана замужние женщины носили кимешек, который плотно облегал голову и закрывал шею, грудь, плечи.
Казахский национальный костюм
В казахском национальном костюме отражены древние традиции казахов, связаные с их этнической историей, экономическими, социальными и климатическими условиями.
Казахи ценили шкуры куланов, сайги и тигров, а также темные меха - енота, выхухоля, соболя, куницы и белые - горностая и хорьков. Самыми дорогими мехами были меха соболя и куницы, остальные ценились дешевле. Из шкур шили шубы. Общее название шубы у казахов - ТОН. Шубы из меха пушных зверей назывались "ИШИК". Меховая шуба, крытая высокосортным шелком, была одним из самых дорогих предметов в приданом невесты. Она называлась "БАС ТОН". Казахи знали технику изготовления шуб из лебяжьего пуха, пуха гагар и цапель. Шубы из меха покрывались сукном, шелком, парчой итд. и различались по названию ткани или по ее цвету. Только знатные люди носили шубу, крытую синим сукном и отороченную бобром, - КОК ТОН.
1.
2.
3.
4.
5.
Шили шубы и из шкур домашних животных.
Делали шубы и из козьих шкур. Из них выщипывали длинные волосы, оставляя подшерсток. Шуба из таких шкур называлась КЫЛКА ЖАРГАК. Из козьих шкур казахи выделывали замшу и шили из нее халаты, легкие плащи и штаны. Халаты и шаровары украшались вышивкой шелком. При вышивании мелких узоров на казахском национальном костюме мастерицы пользовались специальными прямоугольными или круглыми пяльцами в зависимости от очертания орнаментального рисунка или формы вышиваемого изделия. Вышивали иглами и шилом с крючком (для тамбурной вышивки) такие элементы казахского национального костюма, как женские и мужские головные уборы - ЖЕЛЕК, КИМЕШЕК, САУКЕЛЕ, ТЕЛЬПЕК, ТАКИЮ, оборки женского платья, а также нагрудные украшения - ОМЫРАУША, АЛКА, замшевые плащи, халаты, шаровары.
При изготовлении различных элементов казахского национального костюма широко была распостранена вышивка гладью. Гладью вышивали кимешеки, суконные мужские штаны. С большим мастерством вышивали тамбуром - петлей в петлю.В вышивке тамбуром и гладью использовались геометрические и растительные узоры, иногда контурные изображения человека и животных, иногда целые сюжеты.
Войлок один из традиционных материалов верхней одежды в казахском национальном костюме.
Кроме овечьей шерсти в одежде казахов широко использовалась верблюжья. Старинным видом одежды является ШЕКЛЕН - скатанный из верблюжьей шерсти широкий и сравнительно длинный плащ для защиты от дождя, бурана, любой непогоды. Шекпены делали из неокрашенной шерсти (желтые, белые) и окрашенной в синий, пурпурный и другие цвета. Парадные шекпены, как правило, были из окрашенной шерсти, их швы обшивались галуном.
Халат - ШАПАН - основной и древний вид одежды казахов, один из составных элементов казахского национального костюма. Шапан носили и мужчины и женщины. Халаты шили не только из замши, но и из привозных шелковых, шерстяных и хлопчатобумажных тканей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Разнообразны мужские и женские головные уборы казахов. Некоторые мужские головные уборы делали из войлока. Из них наиболее традиционный и старинный - КАЛПАК, представляющий собой островерхий войлочный головной убор.
У казахов высокая шляпа из белого войлока называется АК КАЛПАК. Такая же шляпа с загнутыми вверх широкими полями называется АИР КАЛПАК. Парадные белые шляпы ак калпак вышивали белым шелком, обшивали серебряным галуном по тулье и украшали по краю шнуровым швом. Разновидностью калпака является ТЕЛЬПЕК.
Следующий головной убор, элемент казахского национального костюма, - это разновидность весеннего и осеннего мужского головного убора - шапка -БОРЫК. Борык - древнейшее слово, происходит от слова "боры" - волк. Волк, как известно, древний тотем тюркских племен. По форме шапка борык бывает круглая с высоким конусообразным верхом или из нескольких клиньев с усеченным верхом, всегда оторочена мехом выдры, соболя, мерлушки.
Шапки типа борык носили и девушки, только у них они были украшены подвесками и пучком перьев филина, цапли или павлина. Казахи такую шапку называют КАМШАТ БОРЫК- бобровая шапка. Тюбетейка - ТАКИЯ - головной убор, один из элементов казахского национального костюма. Тюбетейка представляет собой легкую летнюю шапочку из бархата, парчи или глазета. В старину их обшивали по краю мехом бобра, выдры, белки, украшали серебряной и золотой тесьмой.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Из женских головных уборов казахов - наиболее оригинальный и самобытный - свадебный, известный под названием САУКЕЛЕ. Саукеле - один из древних головных уборов, бытовавших у казахов до самого конца девятнадцатого века. Саукеле - высокий конусообразный головной убор, украшенный серебрянными и золотыми монетами, жемчугом и кораллами. Длина - полтора аршина. Свадебный головной убор носят только в первое время после замужества, около года, а потом снимают и надевают только на больших праздниках, и то в продолжении четырех или пяти лет.
Саукеле являлся самым дорогим элементом свадебного казахского национального костюма невесты. Дорогие саукеле оценивались в 1000 рублей или в сто отборных коней. Они имели металлические ажурные навершия, диадему (иногда ее делали из золота со вставками самоцветов или с нитками жемчуга, кораллов), височные подвески и украшения подбородка. Каркас саукеле покрывали тканью и пришивали на нее накладные металлические бляхи различной конфигурации, в гнезда которых вставлялись драгоценные и полудрагоценные камни. Бляхи были крупные и мелкие. Мелкие крепились между крупными. Сверху саукеле покрывалось шелковым или бархатным платками. Затылочная часть одного старинного саукеле украшена скульптурным изображением головы рыбы - символ благоденствия. Лобная часть оторочена мехом. От затылка по спине спускались широкая лента из дорогой ткани, обшитая бахромой из золотых нитей.
В изготовлении саукеле принимали участие наиболее искусные мастера, в частности, закройщик, вышивальщицы - мастерицы по изготовлению шелковых поясков и платков. Узоры на платках и лентах вышивались ирисом, то есть толстыми скрученными разноцветными нитками. Центр и края платков отделывались жгутовой вышивкой и шитьем сетками. Золотые, серебрянные и бронзовые подвески и накладные бляхи для саукеле делали ювелиры, применявшие литье, чеканку, штамповку, филигрань. Обычно мастер работал над саукеле целый год.
1.
2.
3.
4.
После рождения детей молодая женщина переходит к третьему виду головного убора - КИМЕШЕКУ. Его обычно носят в возрасте 25-45 лет. Он шьется из белой ткани, часто вышивается гладью.
1.
2.
3.
4.
5.
Неотъемлемой частью казахского национального костюма, мужского и женского, были пояса из кожи, бархата, шелка, шерсти - БЕЛДИК. при изготовлении поясов для парадной одежды заказчики не скупились на дорогие материалы, мастера не жалели времени и вкладывали в работу все свое умение.
Особенно красивы были мужские пояса с подвесками: кошельком, пороховницей, кресалом, трутом, футляром для ножа. Иногда подвески имели только декоративное назначение. И функциональныеи декоративные подвески назывались ОКШАНТАЙ.
Пояса из кожи украшались узорным тиснением, фигурными металлическими накладками со вставками полудрагоценных камней, резными пластинками из кости. Такие наборные пояса - древний элемент одежды. Их казахское название - КИСЕ.
Пояса делали не только из кожи, но из шелка и бархата и носили их взрослые мужчины. У юношей пояса не были наборными, не имели подвесок. Пряжки и накладки на ремень имели сердцевидную форму, делались в виде стилизованых фигур птиц, оленей, волчьей головы, рогов барана итд.
С ними сходны женские пояса, правда они более широкие и нарядные. В основном женские пояса были из шелка. пояса из шелка с декоративной вязкой называются КУР БЕЛДИК.
Так же назывались пояса, вытканные из верблюжьей шерсти и козьего пуха. Для женских поясов использовался и бархат. Пояса из бархата и шелка, расшитые жемчугом, с пряжками назывались КАМАР БЕЛЬБЕУ. Делали также мягкие кушаки - КУР.
Как мужские, так и женские пояса украшались металлическими прямоугольниками, треугольниками, сердцевидными и роговидными накладками,а также накладками в виде балясин со вставками бирюзы, агата, сердолика. Для вставки использовался и нефрит. Казахи считали, что одежда, украшенная нефритом, предохраняет человека от молнии.
1.
2.
3.
4.
В комплект казахского национального костюма входит обувь: сапоги, башмаки. Среди мужчин бытовали легкие сапоги для верховой езды ИЧИГИ - МАСИ, украшенные накладками серебряныеми бляшками. Женские сапоги шили из красной или зеленой юфти, вышивали шелком. Женщины носили сапоги - КИБИС, унизанные мелкими фигурными серебряными бляшками с узором.
1.
Казахский народный костюм вобрал в себя все лучшее, что создано искусством и талантом многих поколений помноженным на труд сотен и тысяч народных умельцев. В казахском костюме воплотились основные принципы и достижения художественных промыслов, создававшихся веками вследствие хозяйственной специализации кочевой, полуоседлой и оседлой групп населения. В нем нашли отражение пульлсирующий образ жизни народа, уровень его производства, эстетические идеалы. отчетливо прослеживается влияние тех этнических компонентов, из которых исторически сложился казахский народ. Например к тюркско-кыпчакскому этническому пласту относится манера запахивания одежды на левую сторону, окаймление халата, камзола-безрукавки нашивками размещение цветных строчек, вышивок по краям выреза для головы в кимешеке женском головном уборе в виде капюшона со спускающимся вниз по спине треугольником. А в факте украшения перьями (как оберегами) детских, девичьих шапок, головных уборов певцов-импровизаторов ученые усматривают отражение языческих представлений казахов и их предков переходивших из поколения в поколение.
В казахском костюме можно найти следы влияния соседних этносов - русских, татар, каракалпаков, алтайцев, он имеет много общего с национальной одеждой кыргызов, узбеков, туркмен. Есть и элементы прямых заимствований, о чем свидетельствует встречающиеся в покрое мужского бешмета перехват у талии, расклешенность в конструкции женского платья кулиш койлек (күліш койлек), сборки на спине другого женского платья жаз койлек (жаз койлек), цельнокроенные холаты, отдельные образцы тюбетеек, сапог и тд.
Как всякий народный костюм, он эволюционносовершенствовался, развитие его основных форм происходило как под влиянием окружающей среды, условий жизни в степях с их ветрами, летним зноем и зимними морозами, так и с учетом потребностей кочевой жизни,- таких, например, как необходимость подолгу находиться в седле в одежде, не стесняющей движений.
Этими и другими факторами объясняются его простота, практичность и целесообразность, подчеркнуто указывающие на его происхождение в местной степной среде.
Роскошью и великолепием отличался костюм зажиточных части степного населения. Ему был присущ строгий силуэт, он дополнялся расшивкой золотыми и серебряными нитями, бисером, украшался жемчугом, камнями-самоцветами, кораллами, металлическими бляхами, покрытыми серебром и золотом.
Для народного костюма казахов характерно отсутствие строгой грани в покрое парадной и будничной одежды при определенной возрастной регламентации. Парадная отличалась от будничной несколько свободным покроем, объемом головных уборов, украшениями. На пошив парадной одежды шли бархат, шелк, парча, дорогие меха, тогда как будничная изготовлялась из простого материала. Социальные различия как в женском, так и в мужском костюме проявляются главным образом в качестве материала, отделке, количестве одежды, носимой одновременно в комплекте.
Все это, слитое воедино, образовало очень своеобразный, неповторимый комплекс народного костюма, который ярче, чем какое-либо другое явление, отражает в принципе специфику сложения казахской национальной культуры.
По мнению известного исследователя и знатока казахского народного костюма Р.Ходжаевой на рубеже ХҮIII и ХIХ веков наплечная одежда, как распашная, так и нераспашная, была туникообразна. Непосредственно на тело мужчины надевали широкую с длинными рукавами распашную рубаху - жейде, с открытым треугольным вырезом, обшитым простроченной или простеганной полоской из той же ткани. Шили жейде и с глухим воротом. Однако, начиная с середины ХIХ века, распространяются нераспашные, с плечевым швом, скошенным плечом, прямым разрезом на груди рубахи, обшивавшиеся широким отложным или узким стоячим воротником. В начале выреза для головы рубаху подрубали, пришивая к нему завязки с обеих сторон, позднее - стали обшивать его планкой, делать к нему застежку с прорезными петлями на пуговицах
Р.Ходжаева сообщает также, что женщины-казашки носили в прошлом нераспашную рубаху - койлек (көйлек), по обыкновению тоже туникообразного покроя, но более длинную и широкую, чем у мужчин, с глухим воротом и прямым разрезом спереди, застежкой угорла. Воротник женского платья всегда был отложным, но со второй половины ХIХ века его заменили стоячим. В это же время появляются ставшие потом общепринятыми девичьи платья с двумя - тремя рядами оборок - косетек (косетек) дословно – «с двумя подолами». Оборочками украшали и концы рукавов, иногда воротников.
Можно предположить, что ранее женщины могли носить платья и без воротников, девушки - без разреза спереди, что подтверждают также рисунки. выполненные в свое время путешественниками - европейцами.
Казахский народный костюм, особенно женский, при общем сходстве силуэта, покроя и приемов украшения, не лишен, однако, отдельных различий в пропорциях, в выборе материала, в цветовом сочетании. Это объясняется, по всей вероятности, тем, что в некоторых регионах наиболее архаичные формы одежды могли сохраняться дольше в силу укоренившихся ремесленных традиций и сложившихся представлений о красоте и гармонии. Разумеется, шили их в каждом регионе по-своему, но везде различали костюм девичий, молодой замужней женщины, пожилой женщины. Особую нарядность девичьему костюму придавали окаймление нашивками ока (оқа), вытканными золотыми и серебряными нитями, тамбурным швом, бисером, а также наличие в его комплекте золотых, серебряных украшений, подвесок из бусин драгоценных и полудрагоценных камней, кораллов, бирюзы, прикрепляемых к нему, расшитых шапок с перьями.
Замужней женщине считалось не к лицу носить платье из яркой ткани, с оборками, вышив кой, тогда как девушка могла носить любое платье на свой вкус, нередко расшитое тамбуром, золотой и серебряной канителью. Правда, молодая женщина могла носить богато отделанные нагрудники - кокрекше (көкiрекше) из плотной ткани, надеваемые на платье под безрукавку; жаулык (жаулық) головной убор от крытого типа, складываемый из квадрата белой хлопчатобумажной ткани, перекрещенные концы которого закидывались на плечи. Но, став женой и матерью, она должна была, как того требует обычай, носить длиннее, чем у девушек, платья без оборок: камзол, застегиваемый спереди на талии большой металлической пряжкой - капсырмой (қапсырма), нередко и на пуговицы. Ношение головного убора, в частности, кимешека и его разновидностей – сулама (сулама), шылауым, кундик (күндiк), орама, определялось древним обычаем, по которому замужняя женщина должна была прятать свои волосы, особенно в височной части, от посторонних глаз. Ей нельзя было непокрытой выходить из дома и заниматься хозяйством, тогда как девушка могла заплетать волосы в две и более косы и не покрывать их вовсе.
Зимой к комплекту женского костюма добавлялся чапан (шапан), крытый бархатом на стеганной подкладке, борик (бөрiк) - головной убор с меховой опушкой, платок, утепленные сапоги.
В прошлом большой популярностью пользовалась на юге Казахстана и в Семиречье распашная юбка - белдемше из бархата или тонкого сукна, которая присобиралась на широком, плотном поясе из того же материала, застегивалась на пуговицы или пряжку. Белдемше вышивалась зачастую тамбуром, иногда отделывалась дорогим мехом. Ее разновидность - шалгы (шалғы) завязывалась широкой тесемкой двумя кругами вокруг талии.
Женщины Центрального и Северного Казахстана, в зависимости от вкуса, носили под камзолом платья, украшенные мелкими серебряными, вычеканенными специально для этой цели бляшками - шытыр. А на юго-востоке вдоль разреза платья для головы нашивали листовидные тонкие бляшки - жарма. Такое платье застегивалось у горла на одну крупную узорную застежку - тана (брошь). На западе Казахстана нередко на воротник платья наглухо пришивали металлическое украшение - тамакша (тамақша), а на камзолы - серебряные монетообразные кружки, нередко - серебряные монеты, кораллы на маленьких цепочках.
Пожилые женщины обычно поверх платья свободного покроя на подкладке - жон койлек (жөн көйлек) надевали камзолы - безрукавки, длинные с прорезными и простроченными карманами, слегка приталенные. В Центральном Казахстане они застегивались строгим рядом серебряных застежек - бота трсек (бота тiрсек), отдаленно напоминающих коленные суставы верблюжонка (бота - верблюжонок, тірсек - сгиб), или на фигурные, оправленные серебром пуговицы. А на юго-востоке подпоясывались просто кушаком из сатина или ситца. На голову пожилые женщины надевали кимешек, дополненный чалмой или платком, наматываемым снизу так, чтобы каждый верхний виток располагался выше предыдущего. Шили кимешек из белой хлопчатобумажной ткани.
В холодное время года пожилые женщины носили крытые бархатом или стеганые чапаны, а более состоятельные - шубу (iшiк) из шкурок пушных зверьков, являвшуюся в прошлом мерилом достатка, ичиги (мәсi) вдеваемые в кожаные калоши - кебс (кебiс).
Мужской костюм у казахов по сравнению с женским более однотипен. Он состоял из на тельного белья - жейде (рубахи, штанов), чапана (шапан) из покупной ткани, шекпена из одноименного домотканого сукна, широких шаровар (шалбар, сым) из овчины, окрашенной в естественные цвета, заправляемых в сапоги - саптама с войлочным чулком - байпаком (байпақ), тулупа - тона. Не отличались большим разнообразием и мужские головные уборы. В мужском костюме изменялись лишь детали кроя, материалы, из которых они изготавливались, состав предметов в соответствии с требованиями времени.
Изысканностью отличался костюм джигита, для него шили рубашку - койлек (көйлек) со стоячим воротником из белой хлопчатобумажной ткани. В боку под рукавами рубашки вставлялись ластовицы - колтыкша (қолтықша) в виде треугольников. Штаны - дамбал с «широким шагом» из того же материала, что и рубашка, имели вид прямоугольного «мешка» с двумя длинными, чуть сужающимися книзу штанинами со вставкой - клином (үшкiл) в соединении. Верхние края штанин подворачивали, чтобы в них можно продеть поясок.
Поверх нижнего белья джигит надевал легкую, подогнанную по фигуре, приталенную, со стоячим воротником, застегиваемую на пуговицы наплечную одежду - бешмет (на севере и востоке Казахстана), кеудеше, кокрекше (на западе, в Центральном Казахстане) со вставленными в пройму рукавами или без рукавов. В зависимости от этого в первом случае ее именовали бешметом, во втором -- кеудеше, кокрекше.
Бешмет на юге Казахстана также был приталенными, чуть ниже бедер, застегивался в верхней части запаха лишь на одну пуговицу. Рубашку к нему шили из тонкой хлопчатобумажной ткани со стоячим воротником и косой застежкой и заправляли в брюки. Подпоясывались ремнем - белдиком (белдiк) из сыромятной кожи, нередко - матерчатым кушаком.
Чапаны, бешметы, кокрекше шили из тонкого шерстяного сукна - мауты, бархата, парчи,
набивного шелка, преимущественно синей, коричневой и бежевой окраски. Следует сказать, что с этими материалами казахи и их предки знакомы давно по обменной торговле на древнем караванном «Шелковом пути» проходившем некогда через города Южного Казахстана. Края пол рукавов окаймляли тесьмой, несколько ниже талии располагали прорезные карманы без клапанов. Начиная с ХІХ века распространяется отделка позументом, золотой и серебряной канителью. Шаровары шили из того же материала,
что и бешмет, со вставкой-клином для удобства при верховой езде. Верхние края шаровар, заправляемые в сапоги, как я у дамбал, подворачивались, чтобы можно было продеть поясок, заменявший ремень. Шаровары не имели ни ширинок, ни застежек и пуговиц.
Брюки, застегиваемые на широком поясе на пуговицы, с ширинкой, появились в комплекте костюма джигита значительно позже, к концу ХІХ века под влиянием, надо полагать, русского покроя. Большой популярностью пользовались у юношей бешметы, брюки на матерчатой основе из шкурок жеребят, сайгаков, расшитых тамбуром. В зависимости от сезона бешметы могли быть утепленными.
Костюм пожилого мужчины состоял из тех же видов одежды, что и у джигита, только несколько более свободного покроя. Например, бешмет у него был далеко не всегда приталенным, это считалось даже неприличным для его возраста, да и шаровары были более широкие. Шили такой костюм из простого материала, тонкогошерстяного сукна - мауты (мәуiтi), набивного шелка спокойных тонов. Поверх нижней наплечной одежды мужчина надевал просторный, из плотного материала на подкладке, прямого покроя, с длинными и широкими рукавами чапан и подпоясывался.
С наступлением зимы мужчины облачались в овчинные или волчьи тулупы, надевал на голову лисий треух - тымак (тымақ), на ноги - тежелые кожаные сапоги - саптама. Правда, овчинный тулуп нередко заменялся стеганной на меховой или шерстяной подкладке шубой – купи (күпі), одной из древних форм одежды казахов – скотоводов. По мнению С. И. Руденко обследовавшего в 20-х годах на основе палеоэтнологических данных одежду казахов рек Уила и Сагыза, купи бытовала у казахов и их предков по меньшей мере два тысячелетия. Крытые сукном, бархатом, сшитые из шкурок пушных зверьков шубы-ишик (ішік) высоко ценились среди степной знати. Самые нарядные шубы обшивались по краям мехом выдры, куницы.
В комплект мужского костюма входил с давних времен длинный войлочный плащ - ке-бенек который шили из небольших особого качества, специально приготовленных для этой цели квадратных кусков тонкого войлока, с ворсом на лицевой стороне. Ворот его выкраивался зачастую глухом стоячим или широким отложным, служившим капюшоном. Его надевали, пастухи, табунщики поверх зимней одежды, отправляясь на зимнюю стужу на пастбища вместе о скотом.
Бешметы (көкрекше) у стариков были прямого силуэта, без какого-либо намека на украшательство. Шили их из простой материи, на стеганой основе. Застегивались они на пуговицы. Шаровары изготовлял из того же материала, что и плечевая одежда, заправлялись они в сапоги или ичиги. Рубаху обычно шили длинную до колен, с отложным воротником, тесемками у горловины для завязывания, прикрывавшую в комплекте широкий дамбал из той же белой ситцевой ткани.
Богатые старики. особенно те, которые увлекались‚ верховой ездой, охотой для своего удовольствия надевали поверх бешмета расшитые разноцветными шелковыми нитями замшевые халаты, широкое шаровары с разрезами снизу, подпоясывалось ремнями с пришитыми к ним ножнами бляшками.
Верхняя распашная одежда мужчин, как известно, не застегивалась, и поэтому пояс был ее
обязательным элементом. Наиболее древним поясом казахов является ксе-белбеу (кісе-белбеу). В отличии от других типов ремней, например, белдика (белдік) он имел декоративные кожаные подвески, прочно прикрепляемые на ремешках, так называемые окшантаи (оқшантай), напоминающие по виду старинные пороховницы, ножны – кын (кын). Украшался пояс и металлическими бляхами.
У мужчин широкой популярностью пользовался борик (бөрік), круглая шапка с меховой опушкой, крытая бархатом, и ее разновидности -кундыз борик (құндыз бөрік), пушпак борик (пұшпақ бөрiк), кара борик (қара бөрiк), елтири борвк (елтiрi бөрiк) и тд. Они различались материалами, небольшими деталями в крое. В степных условиях незаменимы были также тымак - треух лисий; калпак - шляпа из белого войлока, отделанная преимущественно черным бархатом; жалбагай, далбай - башлыки на под кладке, напоминающие по крою форму треуха; такия - тюбетейка круглая с узорной строчкой на околышке.
У степной знати были в обиходе высокие головные уборы айыркалпак, мурак, сшитые из бархата. Преимущественно бордового цвета, на войлочной основе, расшитые золотой канителью растительными узорами. Их надевали поверх конусообразной, отороченной дорогим мехом шапки.
Взрослые мужчины постоянно, даже за обеденным дастарханом, носили тюбетейку, а все перечисленные выше головные уборы поверх нее, когда находились на свежем воздухе. Юноши и дети носили расшитые шелковыми, золотыми и серебряными нитями, с размещенными на куполе с четырех сторон узорами «шугла» (луч), «гуль» (цветок), тюбетейки. Нередко обходились и покупными тюбетейками, изготовленными в Казани, Бухаре, Ташкенте.
Мужчины все без исключения носили сапоги, которые обычно не различались на левый и правый, что позволяло носить их гораздо дольше, меняя время от времени с одной ноги на другую. Сапоги же, различимые на левый и правый, появились у казахов значительно позже, по всей вероятности, в результате приобщения к европейской культуре.
Большим спросом у степного населения пользовались тяжелые сапоги - саптама, шитые из кожи домашней выделки. Их носили поверх войлочных чулок - байпаков, надежно защищавших голени и колени от мороза и пронизывающих ветров. Изысканной обувью считались сапоги коксауыр (көксауыр), шитые из шагрени зеленого цвета, которую получали путем притискивания под весом какого-либо груза, рассыпанного на размягченной коже проса. Ичиги (мәсi) носили в основном старики, надевая на них при выходе из дома кожаные калоши - кебс (кебіс). Позднее в обиход вошли и резиновые, т.н. «аэиатские» калоши фабричного производства.
Наиболее примитивной обувью, которой обходились бедняки, были кожаные из сыромятины сандалии - шокай (шоқай), а также шарык (шарық), надеваемые на сапоги для их предохранения при ходьбе по каменным осыпям.
Детский и подростковый костюм у казахов по своей конструкции повторяет одежду взрослых в уменьшенном виде, что, по-видимому, связано со стремлением родителей поскорее увидеть своих детей взрослыми. Исключение составляли т.н. ит койлек (ит көйлек), который шили для новорожденных из цельного куска хлопчатобумажной ткани без плечевых швов и окантовок, и ватные нагрудники и штаны.
Свадебный костюм как невесты, так и жениха отличался от обыденного нарядностью, украшениями, высоким качеством материалов, отделка, количеством единиц одежды в комплекте, наличием в нем таких неудобных для повседневной носки головных уборов, как саукеле, айыркалпак, мурак, расшитых золотой а серебряной канителью платьев, камзола, бешмета, халата. Ожерелье. кольца, серьги, всевозможные подвески к женскому комплекту свадебного костюма традиционно являлись частью приданого невесты а готовилась заранее.
Разумеется, если женился бедняк, то он обходился простым обновлением одежды, а его невеста довольствовалась обыкновенным бедным платком - жаулык, который добавлялся к повседневной одежде.
Саукеле - свадебный, как утверждают казахи, «священный» головной убор невесты, восходит к седой глубокой древности. Он упоминается во многих эпических поэмах, преданиях. Саукелеобразные головные уборы найдены археологами и раннесредневековых погребениях. Обычно использовала в качестве каркаса под саукеле простеганную, из бархата, коническую шапку, пришивая к ней налобник и назатыльник. После этого поверх нее водружала собственно саукеле - головной убор в форме высокого, отороченного дорогим мехом конуса из тонкого, обшитого яркой, чаще всего бордовой или красной тканью, войлока.
Саукеле украшалось серебряными с позолотой и бляшками, золотой диадемой с рубином,
длинными, с двух сторон, подвесками - жактама (жақтама), состоящими из бусин кораллов, жемчуга, бирюзы. Обязательным дополнением являлась прикрепляемая к макушке головного убора гладкая, из прозрачной белой вуали, накидка – желек, которой обычно прикрывали лицо невесты, закутывали всю ее фигуру во время исполнения ритуальной свадебной песни «Беташар» для представления девушки родственникам жениха.
Старинный головной убор касаба (дословно-«расшитый золотом») в котором, по всей вероятности, трансформированы основные элементы ето раннего прототипа - древнетюркской женской шапка того же названия, имел в своей основе круглую, слегка скошенную вниз на затылке форму. Делала его аз того же материала, что и камзол в комплекте женского костюма, вышивая золотыми нитями, оконтуривая вышивками с люрексом.
Небезынтересна история поисков этого полузабытого головного убора. Впервые о нем сообщила нам ныне покойная мастерица Тлеулес Сеитбеков в моем родном селении Маякум, что на юге Казахстана, еще в 1963 году. Долгие годы чивость хозяйственного уклада, образа жизни казахов, локализовавшихся в степях евразийского пояса.
Однако на рубеже ХIХ и ХХ веков, в связи с развитием товарного производства в зарождением на этой основе капиталистических отношений, расширением экономических и этнокультурных контактов с соседними народами, притоком в Казахстан русских, украинцев, немцев, татар, других народов, происходят значительные перемены в быту, хозяйстве, эстетических идеалах его коренного населения. Сильное воздействие в этот период на народную одежду стала оказывать и городская мола.
Огромное влияние на народный костюм имела перестройка казахского аула на новой основе, проведенная за годы советской власти. Одежду и обувь могли теперь покупать в готовом виде, что позволило отказаться от узконавойного ткачества, кустарных промыслов по изготовлению дубленок, шуб из овчины, шкурок пушных зверьков. С расширением производства товаров народного потребления ушло в прошлое искусство золотошвей, вышивальщиц, кожевенников, ювелиров - зергеров.
Хотим мы того или нет, в силу этих обстоятельств, под влиянием современной моды, замены материалов, украшений, народный костюм, являвшийся уникальным проявлением материальной культуры, неиссякаемым источником для разносторонних исследований в области этноискусствоведения, даже в самых традиционных видах претерпевает сегодня определенную эволюцию. Это ставит во весь рост проблемы его сохранения, сбережения от псевдонаучных изысков, бутафорских поделок, усложняющих за - дачу воссоздания национального костюма во всем его великолепии в блеске.
Время безжалостно к лучшим образцам на родного костюма - ткань, замша, мех, кожа и шкуры основные его материалы,- не могут храниться вечно. Не вечны и люди - свидетели и знатоки уходящей эпохи, сами носившие народный костюм и потому хорошо знающие его особенности. Проблема сохранения народного костюма усложняется еще и неумелым вмешательством отдельных художников-модельеров, чрезмерно увлекающихся псевдонациональными элементами в искусстве и активно проталкивающих свои «творения» через посредство кино, телевидения, театров, концертных организаций, всевозможных пошивочных мастерских.
Казахский народный костюм, создателей которого отличает удивительное понимание характера изделий, материала, декора, способов изготовления, доведенных до виртуозности,- предмет особой национальной гордости. Сохранение его для грядущих поколений в первозданном виде, конечно, и почетно, и ответственно для всех, кто причастен к этому процессу.
С незапамятных времен отношение к головным уборам у казахов было совершенно особым. Сдернуть с головы человека шапку считалось оскорблением, а небрежно кинуть куда-нибудь свою - равносильно отречению от личного счастья и удачи.
Всегда и всюду, головные уборы снимали бережно, стараясь положить или повесить их на возвышении. Особенно ревностно следили за тем, чтобы шапка не оказалась на полу или на сидении, а иначе считалось, что может пострадать здоровье и благоденствие ее владельца.
Универсальным головным убором казахов можно считать тюбетейку - «такия». Ее носили и стар и млад, мужчины, женщины и даже дети. Тюбетейку надевали непосредственно на голову, а поверх нее - другие головные уборы. Шились «такии», из совершенно различных материй, плотных хлопчатобумажных или мягких дорогих: шелка, бархата, сукна, одноцветных и даже полосатых.
Основным декором тюбетейки издавна служила ручная вышивка узорными строчками.
Молодые люди носили «зер такия» - тюбетейки вышитые шелком, золотой или серебряной канителью, пожилые предпочитали однотонные на тонкой шерстяной подкладке.
Мужские верхние головные уборы отличались пестротой и разнообразием. Особой популярностью, среди мужчин всех сословий пользовалась войлочная шляпа - «калпак». Это летняя, легкая шляпа из тонкого белого войлока конусообразной формы, с узкой высокой тульей и закругленной или остроконечной макушкой, которую обычно сшивали из двух совершенно одинаковых половин.
Для аристократии и знати существовал особый вид «калпака» - «айыр калпак», представлявший собой конусообразную шляпу с загнутыми к верху полями. Изнутри его, как правило, оторачивали тонким войлоком или плотной тканью, а снаружи отделывали особенно дорогим материалом (бархатом, атласом). Наибольшую ценность представлял декор «айыр калпак» - позумент из золотой нити в виде растительных узоров.
Так же летним головным убором считался «борик» - круглая бархатная шапочка, нередко с меховой опушкой.
Для зимы была предусмотрена теплая шапка - «тымак» из овчины, и его детский вариант из лисьего меха. В суровых условиях степной непогоды «тымаки» (треухи) незаменимы и идеальны. Шапка состоит из тульи и четырех больших клиньев, скроенных из войлока и обтянутых тканью. Затылочная и наушные клинья «тымака» обшивались пушистым мехом, широкие поля защищали шею и плечи.
Головные уборы казахских женщин, как и женщин многих других народов, кроме основного назначения выполняли еще и социальную функцию - указывали семейное положение хозяйки.
У замужних женщин они еще как то различались в разных родах и кланах, а вот девичьи были сравнительно однотипны на всей территории Казахстана.
Для девушки предусматривались головные уборы двух типов: тюбетейка «такия» и теплая шапка с меховой опушкой - «борик».
Девичья «такия» считалась самой красивой из всех существующих в Казахстане тюбетеек. Она имела круглую форму и была очень легкой, высота шапочки составляла 10-15 см. На верхушку «такии» пришивали перья белого филина, как оберег, а края украшали дорогими камнями.
Такую тюбетейку девушки носили до самого замужества, а уже на свадьбе существовал целый ритуал прощания с «такией» - символом детства.
Зимний женский «борик» или «Шошак борик» - теплая шапочка, отделанная по околышу мехом выдры, лисицы или бобра
Однако самыми интересными, по праву считаются головные уборы невест и замужних женщин Казахстана.
Головной убор казахской невесты - «саукеле» - самая красивая и дорогая часть свадебного костюма. Он представляет собой очень высокую конусообразную шапочку, на самый верх которой прикрепляли перо филина, а лобную часть украшали ювелирными камнями: сапфирами, жемчугом, кораллами.
Высокий конус головного убора расшивался серебром и золотом, с двух сторон, обрамляя лицо, свешивались целые гроздья из драгоценных бусин, а к макушке прикреплялась белая кружевная вуаль - «желек», которой невеста обычно прикрывалась во время отправления свадебных ритуалов.
Стоимость «саукеле» всегда была очень высока, говорят, что в старину за нее давали более табуна лошадей.
И вот такую красоту замужняя женщина могла носить не более года, только до рождения первенца. С рождением ребенка ей торжественно преподносили «кимешек», который и сопровождал женщину до конца дней.
«Кимешек» - облегающая шапочка из белой ткани, закрывающая своими фалдами шею, плечи, грудь и спину. Лицевую его сторону обычно украшали вышивкой, бисером, жемчугом, кораллами, серебряными бляшками. Вышивали «кимишек» и по краям выреза. Сверху на шапочку навертывался высокий тюрбан из длинной белой ткани.
«Кимешеки» представлены, очень широко и повсеместно. По ним, как по паспорту, без труда можно определить возраст женщины, местность, где она проживает и клан, к которому она принадлежит.
